Моя подруга долго лелеяла мечту о покупке собственного дома, но недавно отказалась от нее и купила квартиру. Мол, с такими ценами на газ на отоплении дома разоришься. В чем-то она права, ведь в месяц расходы на газ в отопительный период за 2-этажный дом площадью 200 кв. м могут составлять 800—1000 гривен. Но эту цифру можно снизить в 2 раза, если научиться задерживать тепло внутри, не давая ему «вытекать» из дома. Но к этому делу надо подходить грамотно. Иначе можно выбросить деньги на ветер и заполучить такие проблемы, как мокрые стены, грибок и плесень. О том, как уменьшить теплопотери в частных домах с умом, мы поговорили с Сергеем Дмитриевым, специалистом по энергосбережению в частных домах, директором ЧП «Максимум-2000», Александром Ильченко, директором строительной компании «Фаворит», и Сергеем Малащуком, специалистом по наружному утеплению фасадов.
ПЕРВЫЙ ШАГ. Лучше предотвратить проблему, чем потом ее решать. Поэтому еще на этапе проектирования частного дома обратитесь к специалистам, которые проведут энергоаудит: произведут расчет тепловых потерь, на основании которого вы будете знать, где и что нужно утеплить, рассчитают мощность отопительного котла и приборов и т. д. Энергоаудит проводится и для уже построенных домов. Он обойдется вам в 6—10 грн. за квадратный метр отапливаемой площади.
А зимой можно пригласить специалиста с тепловизором — устройством, которое показывает, как распределяется температура, и, соответственно, находит места максимальных теплопотерь. Его визит обойдется вам минимум в 400 гривен. Можно попытаться самостоятельно определить главных «воров тепла». Для этого зажгите свечу и пройдитесь с нею вдоль стен, у окон: где пламя будет колебаться — там сквозит.
ОКНА. Через окна идут теплопотери порядка 25 — 35% от общих показателей, а потому первое, что стоит предпринять во время домашней кампании по сохранению тепла, — это заменить старые окна с рассохшимися рамами на энергосберегающие. Все опрошенные эксперты говорят о том, что для нашего климата оптимальным вариантом будут двухкамерные стеклопакеты (цена одного окна с фирменным профилем — в районе 2—3 тыс. грн.). Некоторые фирмы предлагают также на стекла наносить энергосберегающее покрытие (внутреннее тепло отражают вовнутрь). Но эта технология достаточно не апробированная, поэтому нет каких-то гарантий, что со временем это покрытие не исчезнет.
Но мало купить хорошее окно. Надо его еще грамотно поставить, чтобы щели на местах стыковки окна со стеной не свели теплоизоляцию на нет. Также эксперты советуют снаружи утеплить оконные откосы. Место стыковки пластикового окна и стены — это и есть мостик холода. Если его оставить незащищенным, стены и окна будут промерзать.
[Housing1]
Если же пока нет возможности поставить хорошие энергосберегающие окна, утеплите старые. В рамах укрепите места прилегания стекла антибактерицидным силиконовым герметиком: со временем дерево усыхает и «вылезают» щели. Затем поставьте по периметру окна уплотнительные резинки (или замените имеющиеся старые, их срок службы 3—4 года). Щели между окном и рамой законопатьте поролоном либо заклейте специальной лентой-утеплителем (4,5—5 грн./м). Последний вариант существенно облегчает задачу, лента наглухо перекрывает доступ ледяному воздуху. Но если она не очень качественная, то весной вместе с ней можете ободрать краску с рамы. При выборе самоклеящейся ленты обратите внимание на срок годности: несвежая будет плохо прилипать. Лента должна быть гибкой, мягкой и быстро восстанавливать форму — такую никакой сквозняк не сдует. Наклеивать ленту нужно только при плотно закрытом окне, тогда уплотнитель надежно законопатит прорехи. Также даст хороший результат наклеивание энергосберегающей пленки на внутреннюю сторону стекла всех окон.
ПОЛ. Часто при строительстве дома стараются на всем экономить и «забывают» утеплить пол. Теплоизоляцию пола нужно делать обязательно, иначе в доме будет холодно даже с утепленными стенами. Например, на основу фундамента приклеивается теплоизолятор стиродур и поверх него заливается цементная стяжка, а потом уже укладывается покрытие — ламинат, паркет и т. д. Если под стяжкой есть теплоизолирующий материал, то она принимает комнатную температуру, и пол, естественно, будет теплый. Важно по периметру закрыть стеродур цементным раствором, чтобы перекрыть грызунам возможность проникнуть туда. Правда, они могут и цемент прогрызть, поэтому в него надо подмешивать толченое стекло.
КРЫША. Сегодня можно приобрести для ее утепления так называемый паробарьер — паронепроницаемую защитную армированную пленку, которая образует защитный слой с внутренней стороны теплоизоляции подкровельного пространства. Стоит она достаточно недорого: 8—10 грн. за 1 кв.м и выполняет функцию 5-сантиметрового утеплителя. Также крышу утепляют минватой (для того, чтобы она была достаточно теплой, эксперты советуют использовать минвату толщиной 200—250 мл). В качестве утеплителя могут послужить и обычные опилки, и пенопласт, сверху на которые выкладывается теплый пол. Также надо устранить все затекания, сквозняки. Благодаря этим мерам замкнутое пространство чердака будет прогреваться и образуется так называемая буферная зона.
СТЕНЫ. Через них на «отопление Вселенной» уходит минимум 50% вашего домашнего тепла, если отсутствует эффективная термоизоляция. Утеплить их можно несколькими способами.
1.Превращаем дом в термос. Существуют различные варианты технологии внешнего утепления, отличающиеся применяемыми материалами и способом укладки и крепления теплоизолятора и других элементов. В наиболее полном виде это выглядит так. Утепляемая стена сначала очищается, далее наносится слой клеевой смеси, на него выкладываются листы теплоизолятора, которые тут же прикрепляются дюбелями к стене. После чего надо дать клею затвердеть. Потом устанавливаются защитные элементы и профили, на теплоизоляторе создается защитный армированный слой (например, с помощью сетки из стекловолокна со специальной пропиткой), этот слой грунтуется, формируется внешний декоративный слой, который может тоже грунтоваться и окрашиваться.
В итоге, если утеплить все стены дома, он превращается в своего рода «термос». Зимой в нем, при том же уровне отопления, теплее на 3—10 °С (в зависимости от того, насколько печальной была исходная ситуация и насколько сильно пришлось утеплять). В летний зной — до тех же 10 °С прохладнее. Качественное утепление решает и вопрос гидроизоляции, пресекая проникновение влаги по трещинам в стенах. Внимание! Ключевым в последнем предложении является слово «качественное».
Итак, на что обратить внимание при наружном утеплении.
В тренде
Как упадут ставки по ипотеке: эксперты поправили прогноз Гончарука
1. Если влажность теплоизолятора повышается хотя бы на 5%, то он теряет свои теплоизоляционные свойства более чем на 30%. Поэтому важно, чтобы были тщательно заделаны все швы и щели.
2. В качестве теплоизолятора при наружном утеплении чаще всего используется пенопласт или пенополистирол (он дешевле, чем другие теплоизоляторы. Скажем, утепление с пенопластом обойдется в 200—250 грн. за квадратный метр, а с минватой — в 300 грн.). Чтобы еще больше сэкономить, народ использует пенопласт низкой плотности. Он крошится буквально в руках. В частных домах желательно использовать пенопласт с плотностью минимум 35 кг на метр кубический.
3. Пенопласт разрушается при нагревании, поэтому утепленные им стены надо красить в светлые цвета, чтобы они меньше нагревались на солнце.
4. Иногда после наружного утепления стены начинают мокреть, на них появляются грибок и плесень. Причин тому несколько. Это отсутствие гидроизоляции (она должны быть между всеми бетонными участками фундамента и кирпича), некачественные материалы, которые пропускают влагу (например, по верхнему слою утепляющего «пирога» пошли трещины, через которые и начала проходить влага), отсутствие расчетов тепловых потерь и неучет так называемой «точки росы».
2.Закачиваем теплоизолятор в межстенное пространство. Можно сократить потери до 20%, если в межстенное пространство (полость между рядами кирпичей), просверлив мини-отверстия, закачать пеноизол — жидкий пенопласт. Он быстро застынет и создаст термоизоляционную подушку, которая, притом, не будет мешать дому дышать, пропускать воздух вовнутрь и наружу. Для дома площадью 100 «квадратов» понадобится от 5 до 10 кубометров пеноизола, в зависимости от ширины межстенной полости. Такое утепление обойдется в 1,5—3 тыс. грн. Сама работа займет всего один день.
3.Герметизируем швы. Если нет возможности или просто не хочется утеплять всю стену, можно пройтись герметиком по швам, через которые тоже вытекает тепло. Отдавайте предпочтение полиуретановым герметикам для наружных работ. Силиконовые год-два — и отслаиваются. А полиуретановые прилипают «насмерть», и кроме того — эластичные. Прежде чем использовать герметики, нужно очистить поверхность и загрунтовать ее. Потому что, если сэкономить и замазать, как есть, он через какое-то время отвалится. Если пригласить мастера, то его работа обойдется в 50—100 гривен. за квадратный метр.
4.Отражаем тепло. Наконец, есть маленькая, но важная хитрость, позволяющая сохранить до 5% тепла в родных пенатах. Речь идет об отражающей фольге, которую клеят на стены за радиаторами (отопительными батареями). Если таковых в доме 4 штуки — потратите 270—360 гривен.
ДВЕРИ. Если входные или межкомнатные двери неплотно прилегают к коробке (со временем они «притираются»), образуются сквозняки (а из-за них температура в помещении может быть ниже на 2—3 градуса, что заставит поддать газу). Бороться с ними нужно с помощью уплотнителей, обеспечивающих надежное примыкание двери к коробке. В качестве таковых используют полипропиленовые ленты, пластиковые, деревянные или металлические рейки со специальными щетками. Уплотнитель приклейте или прибейте маленькими гвоздиками к дверной коробке в местах появления щелей — и сквозняки пропадут.
На входе проблему теплопотерь решает тамбур. Холод остается внутри него и не идет дальше в дом. Эксперты советуют поставить в тамбуре радиатор или сделать в этом месте теплый пол: таким образом создастся так называемая тепловая завеса, которая не будет пускать холод внутрь помещения. Естественно, желательно, чтобы входная дверь была бронированная с утеплителем внутри и толщиной стали не менее 1,5—2 мм.
РЕЗЮМЕ. Итак, если комплексно подойти к утеплению дома, то затраты на отопление можно снизить вдвое. Но даже при этом «отбить» расходы вам удастся нескоро. Допустим, на утепление стен вы потратите 15 000 грн. Теплопотери при этом снижаются на треть. Значит вместо 600 гривен в месяц в холодной период вы будете платить 420 гривен. Экономия — 180 гривен в месяц. (это грубый расчет, так как из месяца в месяц расходы на газ могут быть разными, это, прежде всего, зависит от погоды). А значит, что затраты на утепление стен могут окупиться через 20 лет. Поэтому, борясь за снижение теплопотерь, особо в деньгах вы не выиграете. Но однозначно повысите уровень комфорта жизни.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. Владелец частного дома под Броварами Дмитрий Коваленко в позапрошлую зиму в месяц за тепло платил 600—700 гривен. Но в прошлом году он уже тратил вдвое меньше. «Я заменил старые окна на 2-камерные стеклопакеты, утеплил оконные откосы и стены. Плюс к тому у меня есть тамбурная дверь — это герметизация и уменьшение теплопотерь при вхождении в дом. Чердак не утеплял: он и так теплый. Там лежит в качестве утеплителя толстая прослойка опилок». На треть удалось уменьшить свои расходы на отопление и Людмиле Гомон. «Мы живем в Ворзеле, в доме, которому уже более 100 лет. Плюс к тому, он был построен как летняя дача, и зимой приходилось в буквальном смысле «сжигать» деньги на дрова и газ. Ситуация изменилась после того, как мы обшили дом кирпичом, проложив между ним и деревянными стенами теплоизолятор. Плюс поставили добротные деревянные окна и утеплили фундамент: сделали отмостку из цемента. Теперь снизу не проникает влага и холод».
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
