Строим баню: используйте красный кирпич или зимнюю древесину и не экономьте на фундаменте

В этом нам помогли чемпион Украины по спортивной сауне и сам строитель бань Алексей Свинцицкий, директоры компаний «Классный дом» Виталий Коновалов и «Стройсервис» Родион Лунин, прорабы стройфирм Юрий Домонтович и Игорь Малый.

КИРПИЧ — КРАСНЫЙ, БРЕВНА — ЗИМНИЕ. Банально звучит тезис, что строительство бани «под ключ» от фирмы (требуйте у нее лицензию Минстроя) надежнее, чем услуги шабашников, зато у них — на 20—30% дешевле. Ведь компания дает гарантию в 1—2 года на свою работу, а частники — только честное слово. Верить? Нет, проверить тех и других, попросив телефоны клиентов 2—3-летней «давности» и узнав у них, нет ли проблем с функционированием бани.

Независимо от того, предпочитаете ли вы сухую финскую сауну (температура — 90—120 градусов, влажность — 5—10%) или влажную русскую баню (соответственно 40—50 и 90—100%), материалы для их строительства идентичны. Пусть и более прочный, силикатный кирпич тут уступает красному глиняному, у него термоизоляция намного лучше. Если же хотите деревянную баньку, покупайте бревна хвойных деревьев, спиленных зимой — будут дольше стоять и лучше впитают антипожарные наружные составы.

«ТЕРМОС», НО С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ. Любая баня — это термос, в котором нужно максимально сохранить жар от печи. Посему не надо экономить на фундаменте, т.е. устанавливать столбчатый (точечный) фундамент даже под бревна, ведь природная вентиляция выдует из-под него ценное тепло. Итак, фундамент — сплошной (ленточный). Но для сауны обязательна вентиляция парилки, чтобы было чем дышать. Нижнее вентиляционное отверстие надо делать в 30 см от пола парной (диаметр — 6 см), а верхнее — на 50 см ниже уровня потолка (диаметр — 12 см).

ДЕРЕВО И КАМЕНЬ. Они составляют главную начинку парной. Ее нельзя обшивать хвойными породами, выделяющими смолу — и пожаробезопасность страдает, и парильщики. Самый дешевый вариант — ольха: она, ввиду пористости, не нагревается, не темнеет от жара и не корежится. Липа еще лучше и в смысле здоровья для парящихся (ее древесина «дышит» целебными микроэлементами), и в отношении устойчивости к высоким температурам. Но она дороже ольхи в 1,5 раза. Полки для парения, опять же, лучше делать из липы, а в идеале — из африканского дерева абаши (дороже липы в 2 раза).

Сейчас в качестве наполнения для печи-каменки часто предлагают гранит. А это небезопасно, он при поливании водой для образования пара часто трескается, отстреливает осколками — можно и глаза лишиться. Лучший камень в этом смысле — перидотит, легко переносящий перепады температуры и безопасный для парильщиков.

ПЛЯШЕМ ОТ ПЕЧКИ:ДРОВА ИЛИ «ТОК». Ценители говорят, что истинный дух в парной можно получить, только истопив ее дровами, а электрокаменка того удовольствия не дает.

Возможно. Но с дровами и мороки куда больше, чем с «током». За 2—3 часа до посещения бани надо затопить печь и поддерживать огонь все время, пока вы паритесь, если это не… ну очень большая кирпичная печь, которая, накалившись, будет держать нужную температуру. Дрова нужно заготавливать и где-то хранить. Если в предбаннике — придется тесниться, под навесом — дополнительная «жилплощадь».

Впрочем, и с электрокаменкой могут быть проблемы. Если невозможно подвести на дачу напряжение в 380 В, придется ставить маломощную печь на 220 В, которая баню как следует не прогреет.

ВОДА: ГДЕ ВЗЯТЬ И КУДА ДЕВАТЬ. Как правило, водопровода и канализации на дачах нет. Выход — сугубая автономия.

Итак, бурим скважину глубиной 20—30 м (до водоносного слоя), ставим электронасос, фильтр грубой очистки — и Н2О в избытке. Спецы говорят, что устанавливать баки в банных печах, чтобы согреть воду для душа — вчерашний день, проще и дешевле электробойлер.

Но накачать и согреть воду для мытья — полдела, надо еще избавиться от использованной жидкости. Чтобы она не подмочила фундамент, за 2—3 м от бани роем дренажный колодец глубиной 2—2,5 м, его дно засыпаем гравием, остальное — песком и выводим в него сливную трубу диаметром от 5 см.

СЕМЬ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Невозможно перечислить все возможные проколы при строительстве бани, которые затем обернутся дискомфортом в ее использовании, необходимостью переделок, а то и приведут к пожару или травмированию хозяев и их гостей. Наши эксперты назвали самые распространенные огрехи, которые встречаются у любителей попариться.

1. Если на месте строительства не проведены геологические изыскания, рискуете поставить баню на месте плывуна — и от движения почвы она через 2—3 года просто развалится.

2. Фундамент положен неглубоко (в наших широтах его нужно заглублять минимум на 1 м), без надежной гидроизоляции и учета уровня залегания грунтовых вод. Результат — кирпичные стены будут подмокать и разрушаться, а деревянные — гнить.

3. Распространенное заблуждение: якобы деревянные срубы (а равно и потолок оных), в отличие от кирпичной кладки, не нужно утеплять минватой или целлюлозным напылением. Мол, дерево и так хорошо тепло держит. Особенно больно эта ошибка ударит по вам морозной зимой, когда натопить парную будет сравни подвигу, а образовавшийся конденсат потом заставит сруб изнутри «плакать» и постепенно превращаться в труху.

4. Рискованно положить на пол в парильном отделении кафель — и этим ограничиться. Конечно, пятки вы не обожжете, но даже матовая плитка (не говоря о глянцевой) намокает от конденсата: «упал, очнулся — гипс». Нужны деревянные трапики для хождения.

5. Непрофессионально сделанная электропроводка в условиях повышенной влажности — огромный риск короткого замыкания и пожара. Неразумно доверять монтаж электропечи, бойлера и светильников шабашникам.

6. Неправильно сделанная вентиляция парной (не говоря об ее отсутствии) — самая частая причина плохого самочувствия желающих оздоровиться. Без притока свежего воздуха вы не только никакого удовольствия не получите, но и легкие с сердцем «посадите».

7. Деревянная обшивка парной может воспламениться, если нет термоизоляции дымохода и металлических, а лучше — металлоасбестовых экранов по стенам рядом с печью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram